Избранные путешествия (orti2) wrote in myphototravel,
Избранные путешествия
orti2
myphototravel

Category:

Один день в окрестностях Рима

Куда можно поехать из Рима, чтобы было интересно и недалеко? Нелёгкий выбор. Словно кто-то очертил 100 километровую полосу туристического отчуждения вокруг столицы Италии, для того чтобы народ не отвлекался от рассматривания римских достопримечательностей. Что делать? При большом желании никто не мешает отправиться к декабрьским фонтанам в Тиволи, или вкусить все зимние радости курортного Лидо Остиа, но было принято волевое решение, слегка выйти за 100 километровые границы и добраться до знаменитого местечка Civita di Bagnoregio.




11:00

Взять машину напрокат, вроде бы минутное дело. Забронировать в интернете, подойти к стойке, подписать пару бумажек и быстренько забрать транспортное средство со стоянки. На деле же наблюдаем жутчайший бардак на римском центральном вокзале. Куча народа, каждый второй, по доброй итальянской привычке, пытается влезть без очереди перед каждым первым. Шум, гам, работники конечно же никуда не спешат, с десяток прокатных фирм, каждая со своими очередными талонами, но с непонятной системой, когда по талону одной фирмы можно подойти к работнику другой. Короче, прождали там часа полтора, хотя подошли одними из первых! Поэтому вместо раннего выезда в половине девятого выехали лишь в половине одиннадцатого. План "хотелок" пришлось перекраивать прямо на ходу. Первой жертвой стал любопытнейший парк средневековых скульптур монстров в местечке Bomarzo. Что поделать, сегодня монстров не будет. За парком последовал симпатичный городок Орте, любоваться которым можно было лишь из-за дорожного ограждения на скорости 100 км в час.




12:00

Давайте я вам немного расскажу о цели нашей поездки. Civita di Bagnoregio входит в список 200 красивейших деревень Италии и является одним из самых старых поселений в округе. Так сразу не скажешь, но история этой бывшей этрусской деревни насчитывает более 2500 лет! Сегодня Civita di Bagnoregio считается заброшенной, т.к. из-за постоянной эрозии почвы существует реальная угроза масштабного обрушения. В сети нашёл информацию, что каждый год стены местечка рушатся на 70 сантиметров. Представьте себе, в 18-м веке гора была на целых 40 метров выше и примерно на 20% больше! Так же на ладан дышит и построенный в 60-ые годы пешеходный мост, связывающий Чивиту с населённым пунктом Bagnoregio. Буквально за месяц до нашего приезда прошло очередное землетрясение и мост пришлось в который раз ремонтировать. Однако не стоит рисовать картину одними чёрными красками. Благодаря многочисленным телевизионным репортажам, Civita di Bagnoregio стала широко известна в туристической среде и скорее всего именно поэтому правительство Италии нашло в своих закромах 5 миллионов евро на реконструкционные работы. Как долго деревня продержится "на плаву" никто не знает, но ничего критичного я не заметил. Никаких обвалов при мне не происходило, а крики местных геологов: "Всё пропало, спасайся кто может!" казались слегка преувеличенными.




По мосту спокойно проехал маленький грузовичок, значит и мы пройдём!




Забитая до отказа парковка возле пешеходного моста якобы предназначена только для местных жителей, все остальные должны парковаться в 2-х километрах на въезде в Bagnoregio.




Тонкий маркетинговый ход. Туристы вынуждены пройти 2 километра по вытянутой поселковой торговой кишке, захламленной всем тем, что по представлению местных воротил бизнеса можно продать. Потом я увидел информацию, что где-то здесь пустили жёлтые маршрутки, за 1 евро подвозящие туристов прямо к самому мосту, но в тот день ни один микроавтобус мне на глаза не попался.




Ошибиться сложно, все дороги ведут в Чивиту.




13:00

Наконец добрался до контрольно пропускного пункта, ведущего на мост. Вход платный, но тут понятно, стены рушатся, в стране кризис, денег не хватает, подайте люди-добрые. 400 тысяч туристов ежегодно, умножаем на полтора евро, недурственно, такой цифре мог бы позавидовать любой город!




Пешеходный мост, излюбленное место для фотографий: "Я и заброшенная итальянская деревня".




Ну как заброшенная, по официальным данным в Чивите живёт меньше десяти человек, на самом деле достаточно заглянуть в Гугль, чтобы понять - это место какое угодно, но только не покинутое!




На букинге можно легко найти местную дизайнерскую гостиницу в заброшенном доме 14-го века, стоящим на пещерном этрусском могильнике. Однако. Тех кого не испугает плохая карма места увидят эстетичный скальный бассейн и вполне себе обустроенные номера (фото из интернета)




Первое впечатление от Чивиты, пустые окна полуразвалившихся домов и кошки, они там повсюду!




В прогулочной теме вы видели, что хвостатые обитатели Рима облюбовали для себя укрытые оградами античные развалины. В Чивите же кошки разлеглись прямо под вашими ногами и позируют туристам, нисколько их не стесняясь.




Тигр вышел на охоту.




Сувенирный магазин решил сыграть на кошачей теме. Выбор приличный: фигурки, картины, открытки.




Рогатки? Это для кошко-ненавистников.




Лучше посмотрим на таких кукол, похоже на оригинальный продукт.




В том же магазине, смесь прянностей для пасты: "Убей тёщу"! Суровые у них нравы.




Центральная площадь с церковью San Donato, которую построили ещё в 7-м веке. Задолго до католической церкви на этом же самом месте стояло древнеримское святилище, а до него этрусское. Намоленная точка. До землятресения 1695-го года здесь даже находилась резиденция местного епископа. Удивительное дело, деревушка всего ничего, а надо же, свой епископ! Колокольня была построена гораздо позднее, в 12-м веке. В прошлом году после сильного землетрясения (в центральной Италии погибло около 300 человек) на башне образовалась немаленькая трещина, пришлось срочно одеть башню в деревянный каркас. Красивее церковь из-за этого не стала, но лучше так, чем полное обрушение.




Читаю - коза бабы Натальи. Как понимаете, никакой козы по стрелке вы не найдёте, впрочем, как и бабы Натальи.




Деревушка небольшая, всего парочка улочек, но ходить здесь приятно.




Место считается уникальным. Большей частью его покинули ещё в 17-м веке из-за чего здесь без изменений сохранилась целостная застройка раннего средневековья.




Видел в сети фотографии ночной Чивиты, тогда деревня выглядит совсем по-другому, безлюдная и мрачная. Днём же вполне живописненько, хотя на неискушённый туристический взгляд, похожие картинки легко встретить в любом старинном итальянском городке.




Если не ошибаюсь, это веранда того самого отеля, стоящего на этрусском могильнике... Приятное место с закрытой оградой.




Рождество отмечают и в полу-заброшенных деревнях.




Ещё один вид соборной площади.




Фигура осла перед сувенирным магазином видимо должна показывать, что долгие столетия товары в Чивиту поступали лишь с помощью этих вьючных животных. Между прочим, два раза в год здесь проводят гонки на ослах, так что если вы будете в первый понедельник июня и второй понедельник сентября в этих местах, настоятельно рекомендую посетить деревню. Действо должно быть занятное.




Другое необычное мероприятие проходит в Чивите в рождественское время, а именно, масштабное (участвуют более 50 актёров) костюмированное представление по мотивам сцен рождения Иисуса Христа. Увидеть живой вертеп мне не удалось, я гулял по Чивите днём 18-го декабря, а надо было заглянуть туда вечером 28-го. Довольствовался стандартной скульптурной композицией внутри храма.




Один из основателей ордена монахов-францисканцев родился в Чивите и не забыл о малой Родине, построив здесь полноценный францисканский монастырь. Впрочем, это дела давно минувших дней, т.к. монастырь уже много столетий как разрушился. Была ли эта стена с иконой раньше частью обители францисканцев мне неизвестно, скорее всего нет.




Иногда дома вписаны в скальные породы туфа. В данном случае можно наблюдать целых 3 вида стен: старые блоки, новые кирпичи и скалы. Крутые скалы Чивиты даже сегодня кажутся неприступными, что же говорить о том времени, когда они были на 40 метров выше! Однако доподлинно известно, что в 15-м веке французский король Карл 8-й взял укрепления всего за 2 дня.




14:00

На всё про всё мы провели в Чивите немногим больше часа, но это чистого времени, пока кружили по Bagnoregio, пытаясь найти парковку поближе, пока бродили по длиннющим торговым рядам и наслаждались панорамными видами долины прошло по меньшей мере 3 часа!




Кстати о панорамных видах, такая картинка на Bagnoregio открывается со стен Чивиты.




В планах на день ещё стоял старинный этрусский город Орвието. Декабрьский день короток, так что времени на разглядывания гротов с голубиными фермами абсолютно не было. Надо спешить!




15:45

Орвието находится всего в 17-и километрах от Чивиты, но есть одно существенное отличие между этими двумя туристическими центрами. Я говорю не о размере, Орвието настоящий средневековый городок и сравнивать его с 2-мя чивитскими улочками невозможно. Я говорю о доступности. В Орвието из Рима идёт прямой поезд. Один час на Интерсити, плюс непродолжительный подъём на фуникулёре и вы находитесь в самом центре средневековых построек. Добраться на общественном транспорте в Чивиту на порядок сложнее! Автобус из Орвието идёт в Багнореджио по будням и лишь несколько раз в день, поэтому чтобы не застрять в покинутой деревне надо предварительно внимательно изучить расписание. Перед нами проблем с автобусами не стояло и уже через несколько минут после выезда из Чивиты мы могли любоваться видом Орвието. Конечно, в летний солнечный день панорама выглядела бы более впечатляющей чем декабрьским вечером, но не буду жаловаться, нам тоже достался неплохой вид на километровое плато, превращённое в неприступную средневековую крепость.




Вместо проблем с общественным транспортом получили проблему с парковкой. Возможно надо было парковаться внизу у железнодорожной станции и добираться наверх самостоятельно на фуникулёре. Мы же в спешке забрались в самый центр старого города и получили полное отсутствие парковочных мест. С трудом нашли стоянку возле какого-то ресторана, предоставляющего места на час. Потом пришлось возвращаться и переставлять машину на другое место. Пока бегали туда-сюда, постоянно натыкались на сверкающий в лучах заходящего солнца кафедральный собор. Шикарное здание!




16:30

На часах около 5 вечера, попасть на смотровую площадку башни 13-го века "Torre del Moro", с которой хорошо просматривается весь город, никак не успеваем, она зимой работает только до часу дня. Кафедральный собор, одно из самых величественных сооружений Италии, не обсуждается, надо идти. Что ещё? Два этрусских подземелья и два старинных колодца. Уникальный 9-ти этажный колодец "Pozzo di San Patrizio" обязательная программа! В этом вопросе я не готов к компромиссам, когда же успеть подземелья? Нарисовывается проблема со временем. Но нам повезло, офис подземелий находился прямо на соборной площади, последняя экскурсия начинается в 17:45, значит успеем и в собор и в колодец.




Собор невероятен, ни на грамм не хуже чем в Милане, или во Флоренции! Чтобы понять откуда в 20-тысячном городишке оказалась такая громадина надо внимательно изучить историю.




Это можно сделать прямо на месте. Достаточно бросить монетку в один из многочисленных церковных автоматов и узнать, что Орвието несколько веков находилось под прямым патронажем Папы Римского, а Климент под номером 7 вообще некоторое время здесь скрывался. Не буду перегруживать тему историческими фактами, скажу лишь что собор строился 3 века, а мозайки с его главного фассада расстащили по многим музеям мира.




Нижняя часть витражей выполнена из алебастра, никогда такого не видел.




Рядом с собором поставили кривую рождественскую ёлку с непропорционально большой звездой.




17:00

До колодца святого Патрика от собора метров 800, т.е. пришлось пробежаться через весь город, изредка бросая взгляд на близлежащие окрестности. Ни секунды задержки, увидел, сфотографировал, побежал дальше.




А вот и колодец. Признаю, снаружи выглядит не бог весть как, но поверьте, это совершенно уникальное сооружение, аналогов которому в мире практически нет!




Колодец представляет из себя 60-метровую яму с двумя непересекающимеся спиральными лестницами (что-то вроде средневековой модели днк) Зачем нужны 2 разные лестницы? Ответ простой, чтобы ослы, несущие воду наверх, не пересекались с ослами, идущими вниз. Благодарить за эту конструкцию мы должны всё того же Римского Папу Клемента седьмого, когда он в 16-м веке окопался в Орвието, то задумался над проблемой водоснабжения и решил проблему красиво. До сих в научном мире нету однозначного мнения, позаимствовал ли Сангалло Антонио, архитектор колодца, идею двойной спиральной лестницы у Леонардо да Винчи, или нет. Леонардо нарисовал похожую схему за 30 лет до постройки колодца в Орвието и точно известно, что он встречался со старшим братом Сангалло. Достаточно ли этого, чтобы считать Леонардо автором идеи, возможно.




Спускаетесь на 248 ступеньки вниз и получаете завораживающее зрелище!




Забегая вперёд скажу, что колодец произвёл на меня самое сильное впечатление в Орвието и если бы я знал что из себя представляют орвиетские подземелья, то остался бы в колодце подольше, а остаток времени просто походил бы по улицам. Но я этого не знал, потому в прямом смысле пролетел 250 ступенек туда и столько же ступенек обратно. Вместо вдумчивого наслаждения редким архитектурным объектом получилась дикая гонка: "Успеть в подземелья". Гонку мы выиграли, но особой радости от этого не получили.




17:45

Предполагается, что на месте Орвието находился Volsinii, один из 12-и этрусских городов. Доказательств этой теории до сих пор не найдено, но то что этруски здесь проживали неопровержимый факт, т.к. после них остались рукотворные пещеры, колодцы и парочка развалившихся некрополей. Местные геологи не дадут соврать, всё плато, на котором восседает Орвието, изгрызено подземельями. Чтобы вы лучше представляли себе масштабы, озвучу парочку цифр. Размер плато 1600 метров в длину, 800 в ширину, 120 в высоту. Примерное количество найденных пещер - 1200! Место козырное, но есть одна малюсенькая проблема, отсутствие воды. Вы уже видели как решали эту проблему в средние века, построив невероятный колодец Святого Патрика, 2500 лет назад для тех же целей строили узенькие шахты высотой до 80-и метров! Чтобы сегодня увидеть такую шахту придётся спуститься под землю. Только то что в рекламке значилось как "Таинственные этрусские подземелья" в действительности оказалось несколькими помещениями бывших средневековых складов, конюшен и голубиных ферм! От античных времён осталась одна шахта в метр шириной (на фото решётка в центре кадра) и неясные следы на стенах, вроде бы вырубленные в ручную.




Пещера номер 536 со средневековыми мельничными жерновами.




Самостоятельно внутрь не попадёшь, приходится брать экскурсию. Если честно, я мало что помню из рассказа гида, хотя её английский был понятен даже мне, человеку с весьма скромными знаниями. Скучная экскурсия в скучных подземельях, из всех тысяч пещер нам показали всего 3-4 небольших помещения и заняло это дело час! Не спрашивайте, почему так долго, там за 5 минут всё можно было успеть. Почему не показали остальные 1196 подземных залов? Они как бы в частных владениях, так что смотрите на голубиные фермы и радуйтесь!




Вот мы и посмотрели, послушали многоминутную речь про особенности разведения голубей в условиях дремучего средневековья и по длинным лестницам поднялись наверх.




19:00

Мои уговоры пойти в ресторан этруской кухни никого не убедили и мы, погуляв вокруг красавца собора ещё пару минут, отправились в Рим, чтобы поужинать там в первом попавшемся ресторане возле нашего отеля, но об этом я расскажу в другой раз, в теме о римской еде. А пока бросим прощальный взгляд на собор в Орвието и подведём итоги дня. Следовало ли совмещать Чивиту с Орвието и устраивать вечерний галоп по историческим достопримечательностям? Думаю, что нет! Для дневного выезда из Рима вполне хватило бы парка монстров в Бомарцо и Чивиты, а на Орвието я советовал бы потратить отдельный день и не спеша и со вкусом изучить все закоулки этого красивого городка.


Tags: Италия
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments