Начну с подборочки ссылок, как и обычно, копипастить у меня нет никакого желания:
1) Маршрут взял целиком и полностью вот у этих ребят, мне показался интересным https://www.vpoxod.ru/route/nw/vepsskiy-les, но групповой поход меня все еще не особо вдохновляет, поэтому иду, как всегда, один. Есть базовая информация о лесе и немного полезной информации о маршруте.
2) Серия постов велопутешественника
un_ricciotto, снимающего там для своего достаточно интересного этнографического фотопроекта3) Путевые заметки забавных и везучих эзотериков о походе в Нойдалу
4) Красивый и профессиональный фоторепортаж от
petr_kosyh5) Видеозарисовка от веселых мотоциклистов о покатушке по лесным дорогам. Реальное изображение состояния дорог, по которым предстояло пройти, не очень то вдохновляло.
6) Вепсские сказки для ознакомления с фольклором
7) Сайт природного парка. Бесполезен и бессмыслен более, чем полностью
Вепсы - очень интересная малая народность, ведь они потомки племени весь, о котором неоднократно упоминается в истории Руси, и легендарной белоглазой чуди. Со своими достаточно самобытными традициями и культурой и чудным северным языком, за который их и прозывали чудью. Впрочем, чудь - это скорее собирательное понятие для всех финно-угорских племен. Русские крестьяне же уничижительно именовали их чухарями.
В этнографические музеи, и на народные праздники лучше ехать в Винницы или Шелтозеро, но меня больше привлекала возможность осмотреть деревни, дома, предметы быта в естественной среде. Особенно заброшенные, ведь от некоторых из них скоро не останется и следа. Да и вепсы, к сожалению, вымирающая народность, вследствие насильственного искоренения культур малых народностей в конце 1930-х для создания единого советского народа, а также расселения, так называемых непереспективных деревень. Кроме того, хотелось побывать в таком диком и глухом месте, наедине с природой, полюбоваться и пофотографировать. Место однозначно достойно посещения.
Но при этом, я слегка опасался: встреч с непугаными дикими животными (медведи, стаи волков ночью), переправ вброд через реки (не люблю их) и непроходимой грязи по уши.
Итак, маршрут мой выглядел следующим образом: Лукино-Пупозеро-Корвала-Нойдала-Колмозер
Отдельная проблема - заброска к началу маршрута. В принципе, это автобусы, но приходится делать много пересадок, а расписание их не очень то стыкуется. К примеру, в Корбеничи из местного райцентра Пашозеро автобус ходит только по понедельникам и пятницам, а в Лукино только по вторникам. Как я уже говорил, взял готовый маршрут и развернул его, потому что выдвигаться планировал в среду, а возвращение подогнать под понедельник. Сразу отмечу, что это было ошибкой по двум причинам:
1) Путь из Лукино в Корбеничи содержит много крутых подъемов, один из которых начинается прямо за Лукино
2) Из Корбеничей очень сложно выброситься. Проще доехать туда, а из Лукино уже можно дойти до Пашозера пешком
Итак, на общественном транспорте, добираться из Питера можно двумя способами:
1) Автовокзал Спб-Шугозеро-Пашозеро-Лукино. Но здесь слишком большая пересадка в Шугозере, я не представлял чем мне заниматься в этом не очень-то интересном поселке, поэтому поехал, через Тихвин
2) Автовокзал Спб-Тихвин-Шугозеро-Пашозеро-Лукино
У меня было два часа на прогулку по городу, которых хватило только на пробежку по основным достопримечательностям.
Тихвин достаточно провинциален, в плохом смысле слова. В нем, как и во многих небольших областных городах, как будто все еще царят 90е. С другой стороны, город очень зеленый, много деревянных домов, красивый старый центр.
Спасо-Преображенский собор
Центр города и окрестности главной достопримечательности - Успенского мужского монастыря, выглядят необыкновенно умиротворяюще, пасторально и приятно.
Успенский собор
Звонница
Фрески
С Тихвином и Успенским монастырем неразрывно связана православная святыня - Тихвинская икона Богоматери. История ее достаточно интересная, почитать можно много тут ну или на вики. В городе и монастыре всегда много паломников.
Реконструированные шлюзы XIX века, часть бывшей Тихвинской водной системы
Виды на монастырь
Дом-музей Римского-Корсакова, построенный в 1801 году дедом композитора. Жалею, что не было времени осмотреть изнутри
После беглого осмотра достопримечательностей, продолжил свою дорогу к основной цели. В Шугозере задерживаться не стал, водитель автобуса предложил довезти меня сразу к Пашозеру. Отмечу, что в Интернете упоминается краеведческий музей, расположенный в здании школы, но я туда не попал. А еще, достаточно красивая деревянная церковь Казанской иконы Божьей Матери(фото не мое, с вики)
В Пашозере тоже не слишком задержался, прошел насквозь и отправился пешком до Лукино. Есть заброшенные дома, но большинство аккуратные и обитаемые. Идти около пяти километров.
Кирпичная часовня Троицы Живоначальной ужасна, по-моему
Дорога идет вдоль самого Пашозера, давшего название деревне. А Пашозеро уже получило название от впадающей в него реки Паша (Пакшайоки (карел.), где пакша — толстый, крепкий, сильный, йок — река). Озеро вогнуто и имеет форму причудливой загогулины или, как пишут на вики, форму лука. Примерно, посередине между Лукино и Пашозером на берегу неплохая туристическая стоянка, а рядом на дороге родник. Выглядит идеально, но я планировал пройти дальше сегодня
Лукино - потрясающе красивая деревня, особенно в лучах заходящего солнца. Здесь расположена Лукинская экотропа, одна из самых популярных в парке.
В интернете везде упоминается гостевой дом в деревне, и я подумывал не провести ли первую ночь в мягкой кроватке. Но поговорив с местными, выяснилось, что гостевого дома больше нет.
Одна из главных достопримечательностей - карстовые источники Большой каскад, также известные как Кипуны. Подход к ним, а также начало экотропы указывают новенькие желтые таблички парка
Люди всегда стремились использовать их мощь, в XIX веке здесь стояли мельницы, а с 1934 по 1973 на базе источников функционировала Лукинская ГЭС. Сейчас на базе источника устроено форелевое хозяйство, где производится инкубация икры форели
Прямо возле источников я и ставлю палатку. Здесь достаточно шумно от падающей воды, но зато рядом источник чистейшей воды. Вода ледяная, всего 4,5 градуса, и пока набираю воду, немеет рука. Прямо за беседкой начинается территория рыбного хозяйства, огороженного волшебной табличкой "Прохода нет!" Оттуда на ужин ко мне приходит собака.
Следующим утром гуляю по деревне, смотрю следующую достопримечательность экотропы - дом А. Яковлевой или дом "Пряник". Избе более 100 лет
После чего, возвращаюсь ко входу в деревню и начинаю движение вглубь леса, по левому берегу реки Урьи. При выходе за пределы деревни, заканчивается мобильная связь
Лесная дорога четко обозначена вездеходом, но местами она непроходима из-за луж и приходится обходить по обочинам или по лесу. Впрочем, почти везде в трудных местах есть альтернативная колея. Да что там местами, по сути это гонка героев, длиной в 60 км. Если идти в резиновых или рыбацких сапогах, то проблем, наверное меньше, но по мне, это не ходовая обувь, поэтому шел в трекинговых ботинках. Первые несколько дней было сухо, но после дождя вся грязь становится скользкой. Один раз, случайно подскользнувшись, ушел в грязь намного выше колена. Образованию луж способствуют и состав почвы: по большей части глина и пески. Дорога от Лукино до Корвалы очень плохая, а от Корвалы до Корбеничей гораздо лучше. Хотя возможно, я просто привык к такой дороге, понял, куда можно наступать и шел уже почти не сбавляя скорости.
Первую часть похода стояла жара, а вокруг движущегося человека с рюкзаком или палатки держалось постоянное облако из слепней, лесных мух, пеструшек и т.п. Лес абсолютно дикий и частенько, при моем приближении, в нескольких метрах впереди с дороги взлетали куропатки и тетерева, а с воды - утки. Забегая вперед, скажу, что за все 5 дней похода, кроме нескольких человек в деревнях, я не встретил ни одного человека. Хотя по оставленным снастям и дровам на стоянках видно, что иногда кто-то ходит. Думаю, что это по большей части рыбаки, у туристов это место непопулярно, разве что у трофи-рейдеров.
Вышел на берег Пупозера. Озеро сильно разлилось, деревья стоят в воде. Озеро карстовое, вода циркулирует через "пуп" — так вепсы называют карстовые воронки
На берегу вагончик электриков, внутри нары, печка и дрова. Но внутри достаточно грязно и кто-то скребется под крышей. Сейчас тепло, поэтому ставлю палатку рядом. Купаюсь, фотографирую и наслаждаюсь тишиной, птичьим пением и безметяжностью. Вечером в озере так плещется рыба и плавает прямо по поверхности, что при большом желании можно поймать ее руками.
А дальше дорога уходит прямиком в озеро, так что приходится делать большой крюк и преодолевать лесные завалы, чтобы обойти разлившееся озеро.
По дороге в Корвалу застает первый сильный дождь, пережидаю его под развесистой елью. Но поскольку трава в некоторых местах по пояс, быстро промокаю при ходьбе.
При подходе к деревне лес переходит в травяное поле. Появляются первые дома
Корвала переводится с вепсского, как «деревня за дремучим бором». Когда-то была большой деревней с населением более 400 человек, школой и церковью, а сейчас постоянно проживающих осталось около 10 человек. Здесь еще можно встретить коренное население - вепсов, но их с каждым годом все меньше и меньше. Вот и сейчас в деревне траур - день назад умер коренной житель дядя Миша. Впрочем, относительно других окрестных поселений Корвала очень населенная, около 70 домов, есть новострои. Многие куплены дачниками из Москвы и Питера, которые приезжают на лето. С другой стороны, сюда ведет относительно приличная грунтовая дорога, по которой можно проехать на обычной машине. В некоторых местах можно поймать мобильную связь - Билайн
Местный транспорт для лесных дорог
Памятник павшим в ВОВ
Местная жительница Татьяна с племянницами и ее кот Васька. Предложила снять комнату за символическую плату в 100 рублей, но я решаю идти дальше
Корвала стоит на берегу Муромозера(Морошечное озеро) с потрясающе чистой и вкусной водой, которое снабжает питьевой водой всю деревню. Три больших залива которого в виде лучей, расходящихся от центра, придают ему своеобразное очертание. Длина озера - около 4 километров.
Только я набираю воды и выхожу на дорогу, как снова начинается сильнейший ливень. Я прячусь в заброшенном доме, вспоминаю классные фольклорные истории о вепсах, умеющих управлять погодой, и думаю вернуться и переночевать в деревне. Возвращаюсь, и меня окликает житель ближайшего дома, пожилой дачник Сергей, приехавший строить баню из Соснового Бора. Участок и дом принадлежит его жене. Видно, что ему скучно, не с кем поговорить, и после распросов, предлагает мне переночевать у него бесплатно. На улице льет, так что остаюсь, сушу вещи и развлекаемся разговорами за ужином. Человек очень гостеприимный и душевный, хотя и своеобразный. Заодно, пользуюсь возможностью осмотреть вепсскую избу изнутри
Сергей показывает мне спрятанную в зарослях возле его дома и заброшенную церковь Николая Чудотворца. Существовавшая на Корвальском погосте деревянная церковь сгорела в 1754 году и была возобновлена около 1756 года. В 1903 году была выстроена новая, также деревянная, церковь. Она была закрыта в 1940 году и использовалась, как сельский клуб, а сейчас заброшена и потихоньку растаскивается на доски местными жителями. Сергей называет ее "логово вурдалаков" потому, что сейчас церковь выглядит зловеще
На следующий день дождь утих, ветер обдул влагу, и погода самая подходящая для трекинга: не жарко, ветер, мало насекомых, а вчера гнус просто с ума сводил. Дорога становится гораздо лучше, даже после дождя, и я быстро двигаюсь к Нойдале
Старое кладбище за деревней в лесу. Кованый крест похож на ингерманландский, видел похожие под Питером около горы Кирхгоф
Мох на деревьях
Остатки старой ЛЭП до Нойдалы
Меховой медвежонок на пне
Дошел до Нойдалы. Нойдала в переводе с вепсского означает "земля колдунов" (нойда – колдун, ла – земля). В определенных кругах также считается местом силы (см. отчет эзотериков), есть поверие о том, что побывавший в Нойдале излечится от всех болезней и несчастий. Раньше она была местом сбора жителей окрестных деревень по праздникам (1 мая и 7 ноября), сейчас она заброшена и разрушена. Последняя семья уехала в 2005 году. Целых домов не осталось совсем, восточная часть деревни просто сгорела. Всего за 13 лет природа почти полностью поглотила следы человека
Тут немного интересной краеведческой информации о деревне.
Не знаю, как насчет места силы, но место очень приятное: краски лета, заросли, сильнейший запах цветов и трав, тишина. И даже развалины домов совсем не мрачные, а идеально вписываются в картину Одержания
Обед на берегу Азозера
Рядом чья-то лодка и рыбацкие снасти
Гуляю по деревне, одни развалины, даже внутрь лезть неинтересно. На геокэшинге упоминается дом, который поддерживается рыбаками в хорошем состоянии, не нашел его. Есть места для стоянок: у Азозера (60.1538, 34.96095), пара на востоке, недалеко от Пертозера (60.153317б 34.9487), (60.154237, 34.941104)
Относительно неплохо сохранившийся дом на западе, залажу внутрь. Видны остатки печи из глиняных кирпичей
Бродов, кстати, я опасался зря. Часть из них закидана бревнами для проезда машин, и перейти даже я могу без проблем
Ради части все же нужно переобуться, таких три штуки. Но воды там по щиколотку сейчас, реки сильно обмелели. Хотя, говорят, весной там по пояс. Дно хорошее, галька, можно даже босиком перейти. Я шел в шлепанцах. Генуя так вообще почти сухая, видны плотинки. А у Хозозера видел бобра, который при моем приближении немедленно скрылся. Удивительно звучащее название речки Генуя образовано от вепсских слов ген - светлый, и ойя - ручей
Встаю ночевать между Верхним и Средним Колмозером, после первого брода (60.176289, 34.879221). Можно было пройти еще километров 5, но больно уж хороша стоянка: стол, веревки для белья, и даже дрова и береста под тентом оставлены, что в мокром лесу просто подарок. Отмечу, что названия местных озер и озер Кольского и Карелии, дублируют друг друга (Муромозеро, Колмозеро, Кенозеро).
Делаю подобие нодьи и сушу обувь на костре
Но, в общем-то зря, следующий день встречает дождем, штормовым ветром и холодом. Дневать в такую погоду в палатке мало удовольствия, кроме того, нужно быть в Корбеничах через 2 дня, а идти еще километров 20. Как только сворачиваю лагерь и выдвигаюсь, набегают низкие белесые облака, так нелюбимые фотографами, и на меня обрушивается сплошной поток воды. Какое-то время мой Сплавовский костюм держится, но часа через 2 промокает. Понимаю, что надо идти ночевать в деревню - Нюрговичи или идти прямо до Корбеничей.
Тут же и одно из самых сильных впечатлений похода: обходя одну из расползшихся луж на дороге по болоту, наступаю на ложную кочку и проваливаюсь почти по пояс. Непередаваемые ощущения: нелюдимые места в радиусе 10-15 км, сверху поток воды, весь мокрый до нитки, в болоте. Как-то появляется вкус жизни после таких моментов.
Вскоре, дохожу до Нюрговичей. У третьего по счету дома в деревне вижу выкошенную траву и емкости для сбора дождевой воды. Постучавшись спросил, где в деревне можно переночевать. Добрейшая жительница (впочем, тоже приезжая дачница из Питера) открыла для меня полузаброшеный бывший дом своего сына и разрешила там переночевать. И даже от денег снова отказалась, какие добрые все там
Изба также вепсская, 50х годов постройки. Вот умели же раньше построить - дому 70 лет, никто за ним не ухаживает уже много лет и состояние вполне себе приемлимое. Внутри грязновато, но есть нары и печка, а сейчас мне большего и не надо. С интерьером, пусть и на современный манер интересно ознакомиться.
Главная особенность традиционной вепсской избы – Т-образная планировка. Под одной крышей размещались жилая часть и двухэтажный двор. В жилой части дома одна большая комната, отапливаемая металлической печкой буржуйкой: она же спальня, столовая, гостиная и кухня. Внутреннее помещение делится двухсторонним шкафом-буфетом с чайной посудой и другими бытовыми предметами.
Красный уголок с иконами. Освещалась традиционная изба вепсов керосиновой лампой
А вот двухэтажный двор, на который ведет другая внутренняя лестница справа от входа, в ужасном состоянии
На стыке технологий
Вожусь немного с развалившейся трубой, а потом затапливаю печку, сушусь и греюсь. Остаюсь на ночлег в тепле, кинув пенку и спальник на нары
На следующий день иду гулять по Нюрговичам. Кстати, деревни эти, в числе прочих, упоминаются в книге Глеба Горышина "Гора и берег", рекомендую к прочтению. Многие дома в хорошем состоянии, есть свет, но сейчас тут нет никого, кроме уже знакомой мне Татьяны. Нюрговичи, как и Корбеничи расположены на берегу Капшозера, и многие жители и рыбаки предпочитают путешествие на моторке по озеру прогулке по ужасной лесной дороге. Лодка есть и у Татьяны, и она предлагает мне завтра выброситься по озеру с ней. Но у меня автобус сегодня, и я из принципа хочу дойти маршрут пешком
Совсем недалеко за Нюрговичами расположена следующая деревня - Берег. На картах отмечена, как нежилая, хотя дома в приемлимом состоянии. Кажется, сейчас тут никого. Лесная дорога проходит по самому краю деревни, обходя ее с запада, поэтому тут я не задерживаюсь
Растительность достаточно разнообразна: это и царство лишайников в лесу, и заросли папоротника по пояс, и ландыши, и крапива, и трава в человечески рост, и мох на болотах. Да чего здесь только нет
Наконец-то выхожу на нормальную грунтовку, ведущую в Корбеничи, конечную точку моего маршрута. Можно выдыхать. Вскоре на горизонте показывается и деревня. Это уже полностью цивилизованное место, стоит куча машин, видимо опять приезжие дачники. Местное население всего 27 человек, по результатам последней переписи. Магазинов нет, но два раза в неделю приезжает автолавка, привозит продукты. Деревня расположена между двумя озерами - Капшозером и Алексеевским, и вытянута вдоль на много километров, чтобы пройти ее и дойти до понтонного моста, за которым останавливается нужный мне автобус нужно не меньше часа. Вепсы называли деревню Корбал, что, возможно, связано с вепсским "корьб" - глухой лес.
Часовенка Александра Невского на берегу. За ней спуск к озеру, можно набрать воды или искупаться
Автобус тоже приходит два раза в неделю по понедельникам и по пятницам, утром(05:40) и вечером(20:40). Расписание вообще неудобное, чтобы попасть на утренний нужно идти в ночь, а вечерний никак не согласуется с другими автобусами и придется ночевать в Пашозере. Разговоры с местными расстраивают меня еще больше: если с Пашозера никто не поедет, то автобус не приедет. Преодолев понтонный мост через Капшозеро, попытался немного подождать и половить попутку, но это бессмысленно, машин попросту нет.
Поэтому, вместо четырехчасового ожидания автобуса, которого может и не быть, а потом ночевки в Пашозере, поступаю неспортивно - вызываю такси из Тихвина. Машина такси компании Форсаж приехала через рекордные полтора часа и обошлась мне в 2000 рублей. Дороговато, но зато это возможность быть дома уже сегодня. Водитель, местный молодой парень, и всю дорогу развлекает меня разговорами
На сей ноте и закончилось мое путешествие по Вепсскому лесу, думается мне не последнее, ведь я осмотрел только небольшую его часть.